O sistema de auditoria da moda de luxo não contém violações ambientais e sociais flagrantes

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O braço de produção da Dior, propriedade da LVMH, em Itália, a Manufactures Dior, baseou-se em inspeções formais para avaliar os padrões de trabalho e de segurança dentro da sua cadeia de abastecimento no ano passado. Em alguns casos, essas certificações deixaram de lado problemas evidentes, concluiu uma análise da Reuters de documentos judiciais não publicados.

A AZ Operations, uma subcontratada da Manufactures Dior encarregada da produção de artigos de couro e com sede perto da capital da moda italiana, Milão, foi acusada pelos promotores italianos em junho de ser uma fachada para uma operação que explorava trabalhadores.

No entanto, as Operações AZ foram aprovadas em duas inspeções ambientais e sociais em 2023, em janeiro e julho, de acordo com documentos de auditoria não publicados revisados ​​pela Reuters.

Investigações generalizadas em Milão revelaram práticas ilícitas dentro da cadeia italiana de fornecimento de bens de luxo da Dior, Giorgio Armani e Alviero Martini este ano, informou a Reuters anteriormente.

Os documentos de auditoria, juntamente com documentos judiciais, entrevistas da Reuters com mais de duas dúzias de trabalhadores do setor de luxo, auditores, gestores da cadeia de abastecimento, fornecedores, advogados, especialistas da indústria, executivos e representantes sindicais revelam a difusão de verificações ineficazes dos padrões sociais e ambientais dentro da extensa cadeia de abastecimento de luxo da Itália.

No caso da AZ Operations, uma avaliação de três páginas em papel timbrado da empresa de gestão de compliance Fair Factories Clearinghouse (FFC), realizada pelo monitor Adamo Adriano em 18 de janeiro de 2023, afirmou que a AZ Operations não possuía subcontratados. A auditoria não listou irregularidades.

Em julho de 2023, uma nova auditoria realizada por Davide Albertario Milano srl, um grande fornecedor direto da Manufactures Dior que trabalhava com a AZ Operations, também não encontrou “não conformidades” e certificou que o trabalho foi realizado com um alto padrão e de acordo com os contratos termos.

Apesar de ter sido aprovado nas auditorias, uma investigação policial sobre as suas atividades em 2023 concluiu que as Operações AZ eram “de facto inexistentes”, de acordo com documentos judiciais de Milão. Além disso, as inspeções policiais realizadas em abril de 2024 alegaram que a empresa era uma fachada para uma empresa separada, a New Leather Italy, que explorava trabalhadores indocumentados em condições semelhantes às de uma fábrica exploradora, mostraram os mesmos documentos.

Essa descoberta foi um dos fatores que levaram os promotores de Milão a colocar a Manufactures Dior sob administração judicial em junho.

A Dior e a LVMH não responderam a vários pedidos de comentários sobre as conclusões da Reuters, incluindo as auditorias, e sobre o processo de inspeção de fabricantes externos em Itália.

Num comunicado de julho, após as revelações dos inquéritos dos procuradores de Milão, a Dior disse que condenava firmemente as práticas ilegais descobertas em dois dos seus empreiteiros, afirmando que tais atos indignos contradiziam “os seus valores e o código de conduta assinado por estes fornecedores”.

“Consciente da gravidade das violações cometidas por estes fornecedores e das melhorias a introduzir nas suas verificações e procedimentos, a casa Dior está a colaborar com o administrador italiano designado e com as autoridades italianas”, disse também a marca francesa na altura.

A Dior acrescentou no comunicado que as suas equipas estavam a trabalhar intensamente para reforçar os procedimentos existentes: “Apesar das auditorias regulares, estes dois fornecedores evidentemente conseguiram esconder estas práticas”.

FFC e Adamo Adriano não responderam às tentativas da Reuters de contatá-los. Davide Albertario não respondeu às perguntas da Reuters sobre as inspeções nas Operações AZ. A New Leather Italy não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

“REDUÇÃO DE CUSTOS”

Grupos globais de luxo, incluindo a LVMH, normalmente subcontratam a maior parte da sua produção a uma miríade de empreiteiros externos, dizem especialistas do setor.

Muitos estão baseados em Itália, famosa pelas suas competências artesanais e responsável por entre 50% e 55% da produção global de vestuário de luxo e artigos de couro, calcula a consultora Bain.

“Não importa quantos controlos façamos, há sempre algo que deixamos escapar”, disse Renzo Rosso, fundador do grupo de moda italiano OTB, que fabrica vestuário Diesel, num evento de negócios em Setembro, referindo-se à complexidade de supervisionar a cadeia de abastecimento de Itália.

Apesar dos riscos, fontes internas e especialistas disseram à Reuters que confiar nos fornecedores é uma estratégia deliberada para manter os custos baixos e gerir a procura.

“O modelo de negócio da moda é impulsionado por táticas de redução de custos, levando as marcas de moda a mudar de fornecedor”, disse Hakan Karaosman, professor associado da Universidade de Cardiff, cuja investigação se centra na sustentabilidade da cadeia de abastecimento.

Embora a Dior não tenha abusado diretamente dos trabalhadores, o mecanismo de exploração laboral “foi culposamente alimentado pela Manufactures Dior srl, que. . . não realizou inspeções ou auditorias eficazes ao longo dos anos para verificar as reais condições e ambiente de trabalho”, disseram os promotores de Milão nos documentos judiciais de junho.

Atualmente, não existe nenhuma exigência legal firme em Itália para que os grupos de luxo auditem os seus fornecedores. Mas a má supervisão pode colidir com as reivindicações de sustentabilidade feitas aos investidores e consumidores sobre o artesanato e os padrões de responsabilidade empresarial e social, conduzindo a riscos de reputação e, em alguns casos, à responsabilidade civil se a exploração dos trabalhadores for encontrada na cadeia de abastecimento.

A LVMH, por exemplo, afirmou no seu Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental de 2023 que “se esforça para garantir que os seus fornecedores e os seus prestadores de serviços defendem os direitos humanos e os apoiam na aplicação das melhores condições possíveis de emprego, saúde e segurança”.

As investigações à cadeia de abastecimento de luxo de Itália levaram alguns acionistas da LVMH a pedir ao gigante de 330 mil milhões de dólares, propriedade do bilionário francês Bernard Arnault, que monitorizasse melhor a forma como os seus empreiteiros tratam os trabalhadores.

A LVMH disse a um grupo de investidores em novembro que estava auditando todos os seus fornecedores diretos e contratantes imediatos. Numa declaração subsequente à Reuters em novembro, a LVMH disse ter realizado mais de 2.600 auditorias locais em todo o mundo este ano.

A autoridade antitruste italiana disse em julho que estava investigando se a Dior e a Armani enganaram os consumidores.

Em julho, a Armani expressou confiança num “resultado positivo após a investigação (antitrust)”, afirmando num comunicado que as suas empresas estavam totalmente empenhadas em cooperar com as autoridades e que acreditava que as alegações não tinham mérito.

SUPERVISÃO PROFUNDA DA PELE

As marcas ditam a profundidade das verificações e o âmbito de ação dos auditores e as inspeções são muitas vezes limitadas aos fornecedores diretos e não aos subcontratantes, onde normalmente residem os maiores problemas, disseram quatro auditores e gestores da cadeia de abastecimento de bens de luxo com quem a Reuters falou.

As auditorias tendem a ser planeadas com antecedência, permitindo aos fornecedores traçar um quadro melhor, por exemplo, libertando das instalações trabalhadores sem contratos adequados, disseram estas pessoas.

Em 9 de maio de 2023, por exemplo, o auditor externo Adamo Adriano enviou à Pelletterie Elisabetta Yang, outro fornecedor da Manufactures Dior com sede perto de Milão, um aviso por escrito sinalizando que ele realizaria uma inspeção em 26 de maio de 2023, mostram os documentos de auditoria revisados ​​pela Reuters. .

No edital, Adriano pediu para analisar contratos de trabalho, organogramas, recibos de vencimento e mais uma dezena de documentos.

A verificação ocorreu, mas foi “mais formal do que substancial”, escreveram os investigadores sobre a auditoria. A avaliação não listou irregularidades.

Em março de 2024, a polícia entrou na oficina de Elisabetta Yang, que albergava também um refeitório e vários quartos. Foram encontrados 23 trabalhadores, cinco deles irregulares. Os trabalhadores viviam e trabalhavam “em condições de higiene e saúde abaixo do mínimo exigido”, lê-se nos autos do tribunal.

Adriano não respondeu aos pedidos da Reuters para comentar a auditoria de Elisabetta Yang. A Reuters não conseguiu entrar em contato com Elisabetta Yang pelos endereços de e-mail oficiais citados pela câmara de comércio local.

Como intervenientes privados, os auditores não podem aceder livremente às fábricas ou oficinas fora dos horários acordados e não podem recolher documentos que não sejam apresentados espontaneamente pelos fornecedores, disseram à Reuters dois auditores da cadeia de abastecimento de luxo baseados em Itália.

O tempo alocado para inspeções no local é muitas vezes muito curto para examinar documentos e entrevistar funcionários, disseram essas pessoas.

Cinco trabalhadores de cadeias de luxo da Toscana, empregados em oficinas separadas que atendem grandes marcas, confirmaram à Reuters que os proprietários das oficinas sabiam antecipadamente das auditorias e limpariam suas instalações e preparariam a equipe sobre quais respostas dariam às equipes de monitoramento no dia de uma inspeção.

Todos recusaram ser identificados por medo de perder o emprego.

“Costumávamos dizer que trabalhávamos apenas quatro horas por dia, conforme nosso contrato (formal) de meio período”, disse Abbas, nascido no Paquistão, que trabalha no centro de produção de couro de Prato.

“Mas como puderam pensar que estávamos a produzir 1.300 sacos por dia com 50 trabalhadores empregados apenas quatro horas por dia?”, acrescentou Abbas, que disse trabalhar 14 horas por dia, seis dias por semana.

No dia da auditoria, os funcionários com contratos a tempo parcial foram convidados a sair assim que terminassem o seu turno formal, mas tiveram de regressar e continuar a trabalhar após a saída dos auditores, acrescentou.

Outro trabalhador, também do Paquistão e empregado numa oficina de couro separada na área de Florença, disse que os proprietários das fábricas avisaram os trabalhadores quando a inspecção teria lugar e pediram-lhes que mentissem sobre o seu horário de trabalho.

Fabio Roia, presidente do Tribunal de Milão, disse à Reuters que as empresas não investem o suficiente nos seus sistemas de controlo e normalmente não questionam os preços extremamente baratos que os empreiteiros oferecem para fornecer bens ou serviços.

A pequena marca de moda Alviero Martini, famosa pelas malas de couro decoradas com padrões de mapas geográficos, também foi alvo dos inquéritos italianos por alegadamente subcontratar trabalho a empresas de propriedade chinesa em Itália que maltratavam trabalhadores.

O grupo Alviero Martini foi “cuidadoso na seleção de fornecedores diretos. . . mas o uso de subfornecedores não foi realmente verificado de forma adequada”, disse Ilaria Ramoni, que atuou como administradora do tribunal supervisionando suas operações até outubro, disse em uma entrevista.

O grupo, que não está mais sob administração judicial, não respondeu a um pedido de comentário. Afirmou em setembro que não tinha conhecimento do comportamento ilegal que ocorria na sua cadeia de abastecimento.

Dior e Armani ainda estão sob supervisão judicial especial como parte da investigação de Milão sobre exploração laboral.

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Por Elisa Anzolin, Emilio Parodi e Silvia Ognibene

Reportagem de Elisa Anzolin e Emilio Parodi em Milão, Silvia Ognibene em Florença, reportagem adicional de Mimosa Spencer em Paris e Isabel Demetz em Gdansk; Edição de Lisa Jucca)